20 话外音——北京游记（1 / 1）

各位亲爱的朋友们：

自上月中去了北京游玩回来后，心思乱飞，写文的头绪全无，脑海里乱七八糟的东西很多，仿佛都在受了北京的影响之后一骨脑的冒了出来，想要的东西很多，可心神总不能定，所以很久都没有更新了。内心觉得对不起各位，于是在这里贴出写了几日的游记，算是给大家一个交代，希望你们能喜欢，谢谢大家长久以来的支持，谢谢！ 皇城行记

０９年的北京之行，是我长这么大以来，第一次真正的自助旅行。在假期批准前的一个多月，我便开始筹谋，订机票、青年旅舍，制定旅游路线，向北京的朋友们打听当地风貌等，忙得不亦乐乎。

此次旅游，共历时６天，除去路上所需的时间，其中真正游玩的时间估计为５天半。在这５天半里，我先后游玩了潘家园古玩市场、□□广场、故宫、景山公园、南锣鼓巷、什刹海地区的胡同、恭王府、北海公园、前门大街、前门胡同、八大胡同、琉璃厂、长城、颐和园、圆明园。可谓将北京大多数著名的景点全都逛了一遍。

北京城之大，原先我并没有多少体会，只有当我亲自用脚丈量了我要去的每一个地方，每一寸土地之后，我才终于知道，北京真的很大！大到很多地方都来不及去！大到很多一度被我提上计划日程的景点都只能遗憾的划去，留待下次去再拜访。

初次拜访首都，对首都今天的面貌与变化，也略有一番心得体会，感触也颇多，固然首都的气象沉稳而大气，交通便捷，但最多也是最大的一个感受就是——北京城已经不是当年的北京了。

只要深入到那些已经被拆得面目全非的老城区里一看，就会遗憾的发现，北京城里古老的建筑越来越少，新建筑越来越多，这些新建筑在开发商的筹谋下，一点点蚕食着老北京，将老北京那特有的胡同、四合院、寺庙等等等等全都变成了毫无特色，千篇一律的高楼大厦，将北京固有的那种特殊的历史韵味变得淡然无味……

也正因此，此行北京，我一个新的景点都没有去，例如鸟巢、水立方、例如那些太过充满商业气息的地方王府井、东单、西单，还有什么三里屯，中央台新台址，这些地方于我而言，简直视若弃履。

北京值得一看的地方就是在于它的历史，它的古老，倘若它变成一个新的城市，那还有什么可看的呢？今天的北京看起来已经象是个四不象，不伦不类，不新不旧，甚至还有些大杂烩的味道！

北京啊，北京，但愿再次见到你的时候，你将不会再是一个被“整容”整得面目全非的城市，希望你还是你，希望你的骨子里依旧浸润着属于老北京的京腔京韵……

一、故宫

在一个蓝天白云、阳光灿烂的早晨，当我真正的站在故宫午门那道涂着大红色朱漆的宫墙面前，看着皑皑白雪在金黄色的琉璃瓦屋顶上反射出些微刺眼的光芒，呼吸着雪后干燥而爽利的空气，激动于自己终于来到了天子脚下的同时，心中竟涌出无限的感慨。

身边游人如织，如同鲫鱼过江一般，一波波的涌进这座有着数百年历史的皇家建筑，让这座应该肃穆的皇宫显得格外的喧闹和嘈杂。游人们脸上的神情很值得玩味，或赞叹，或平静，或兴奋，其间还有许多不懂事的幼龄儿童，他们少不更事，本就对眼前的皇家建筑没有丝毫概念，只能或哭或叫的耍着小性子来表达自己的心情，那尖锐刺耳的声音令我不由得皱紧了眉头，只能快步的从他们身边经过，想远远地逃离这种格格不入的环境。

当然，这些小小的孩子没有错，这个年龄远不是能看懂这些皇家建筑的时候，错的是过早的把他们带到这里来的父母们。故宫不是儿童乐园，不是家长可以用来亲子的地方，而是一个有着太多故事，太久历史沉淀的巨大文化与艺术宝库，我们大人尚且不能保证自己能完全理解与明白它，更匡论这些总角儿童？

孩子们吵闹尚可理解，但大人们呢？很多来到这里的人，完全是抱着一种看热闹心态而来，他们大声的喧哗，嬉闹，毫不顾及旁人，他们用粗鄙的方式训斥着总在不停闹着别扭的孩子，他们肆无忌惮的无视文物保护条例，直接的，大方的将他们的“贵脚”踩在那些需要保护和爱惜的汉白玉石雕上，在那些几乎被磨得失去了本色的石雕龙身凤身上开心的展现出他们的笑容和Ｖ形手势，外国游客们瞠目结舌的看着他们，那种眼神，那种表情，令我顿时为国人无知的做法而感到羞愧！但是，就算看到那一幕幕不文明的游园现象，我除了朝他们投去鄙夷的眼色外，什么都做不了！

他们其中很多人可能不知道故宫建于何朝，不知道是谁建造了它，不知道在这座如迷宫一般的宏伟皇宫中，有过多少离奇而无法解开的谜题，上演过多少人生的悲欢离合，埋葬了多少青春少女的无辜灵魂，更不知道这座皇宫在经历过无数的辉煌后，又经历过怎样的耻辱与沧桑。

他们只是懵懂与迷茫的看着这座世界上最大的皇宫建筑群，一如进入宝山而视做无物。他们或许只是认为，来北京玩，故宫是一个必不能缺少的景点，对他们很多人而言，故宫的存在不过就是他们旅行路线上的一个站点，等同于公车站，过之即可，留下些照片影象，证明自己来过，看过，就算是完成了任务，也算不枉北京之行。于是，那些雄伟的皇家大殿，玲珑秀美的东西六宫，俨然成为了他们相片中为衬托人物而存在的美丽背景……

那一刻，同样做为游人的我突然为这座皇宫今天的遭遇感到些许悲哀，些许遗憾，更多的是难以言说的情感。

走在汉白玉筑出的御道上，跨过太和门前的金水桥，亲手抚过那些精美的，凝聚着无数能工巧匠心血而又饱经风霜的石栏石雕宫墙建筑，站在空旷而广大的太和殿前，看着那一片坑坑洼洼的，曾经跪过无数大臣，走过无数古人，也曾经长满荒草的青灰色地砖，再看那许许多多的游人蜂拥在太和殿前，争相伸出手中的相机，将皇帝那金碧辉煌的御坐摄入其中，那种嘈杂的，混乱的，完全与本应肃穆庄重的气氛截然不同的环境让我不由得生出一种“明珠蒙尘，龙游浅滩”的感觉。

数百年来，这片安然存在于高高的朱红色宫墙之后的土地，永远是百姓眼中神秘而高贵的地方；这里永远是安静而庄严的，曾经有无数的荷刀侍卫在这里恪尽职守，守卫着皇宫的安全，守卫着帝国最高统治者至高无上的尊严，一道道的宫墙，一级级的台阶划清了封建阶级制度下最为严厉的界限；这里曾经举行过无数次国家大典，祭祀仪式，皇帝们高坐在龙椅上在这里接见文武百官，各国使节，聆听臣民们在这里三呼万岁，任凭心中无限春风得意的想着，率土之滨莫非王土……

那时，太和殿的飞檐上按序排列着的１０件走兽，俨然代表着高高在上，神圣而不可侵犯的皇权；那时，这里的建筑如果有生命，一定会感到无比的自豪与荣耀，因为，它们是为天子而生！然而，风流终被雨打风吹去，曾经为人们津津乐道的康乾盛世终于成为过去，辉煌了百余年的大清国也不可避免的走上了盛极必衰的道路。

当历史的脚步终于走到１９世纪，外国殖民者用坚船利炮轰开了清帝国的大门，那些足以毁人心志，摧人身体的鸦片如潮水般倾泻而来，逐渐地成为大清国臣民们生活中必不可少的必需品；软弱的清政府面对列强的无礼要求，一再的以割让国土来换取点滴安稳，做出了至今还令国人愤恨切齿的丧权辱国的“让步”；当万园之园被英法联军的一把火毁于一旦，当那些强盗得意洋洋的坐在皇帝的龙椅上拍照以当炫耀的时候，中国人的尊严便早已成为了一种多余的东西，可以任人肆意践踏。于是，大清帝国也在风雨飘摇中迎来了自己的末日……

我想，从紫禁城的太和殿前闯进这些高鼻深目的外国强盗的那一天起，这座宏伟庄严的皇家建筑便从此失去了昔日的辉煌，失去了它本应神秘而高贵的地位。它的矜持与高傲没有了，屈辱与失落成为了它那时拥有的一切。

从那天起，它如同一位老者，在如血的残阳下，无奈地看着眼前发生的翻天变化。它默默的看着腐朽的清王朝在这里结束，默默地看着中国历史上最后一位皇帝黯然地从这里离开，又默默地经历了此后数十年里，多次险遭毁灭的命运……

直到今天，盛世光环笼罩下的紫禁城，是中国的标志，是世界的财产，是人类文明的代表，只是面对这些荣耀，走过数次乱世的它早已练就了荣辱不惊，依然以一种谦恭的姿态迎送着来自世界各地的游客，任由他们徜徉其中。

每天九点之后的世界对它而言，是嘈杂的，只有在下午四点之后，当紫禁城的宫门终于缓缓关上的那一刻起，它才能真正的自由的呼吸，在晨曦中，在黄昏下，在暮色与黑暗中，暗自凭吊自己过往那些灿烂而辉煌的历史，默默体味自己曾经拥有的那份尊严。

漫步在偌大的宫中，看着那些发黑的大铜缸上被游人们经年累月抚摩后闪闪发亮的地方，我不禁在想，如果它是有生命的，它到底喜欢现在还是过往。它会不会因为世事变迁，角色地位转换后造成的巨大落差而感到无比的失落，它会不会对自己在今天从皇家禁地沦为广大普通民众游乐的地方而满心的不甘？它会不会因为许多地方的年久失修，荒芜残破而忧心忡忡？

如果可以与它对话，我很想问问它，想听听它的回答。在它建成后的数百年里，天火无数次的光临过它，冲天的大火曾在它身上肆虐，楠木大殿上那“噼啪”作响的木头燃烧后发出的声音正是它在痛苦的哀号。然而，人们只是不停的在它遭到毁灭的身躯上重新营建出各种华贵而精美的建筑，却从来不曾真正的关注过它，爱惜过它，聆听过它发出的呐喊……

作为两个王朝的历史见证者与承载者，它见到过这里发生过的无数阴谋诡计，见到过无数人在这里从生到死，这里究竟游荡着多少人无辜的幽魂，也只有它拥有着更多的发言权。可惜，它不会说话，可惜，我无法与它交流，不然，我和它之间，或许会有一场长长的对话，它或许会象一位慈祥的长者，将心里藏着的那些故事，那些往事用追忆的口气，悠悠的一点点的告诉我，而我，将是一个最好的聆听者。

如果这个世界上真的有所谓的时空可以凭空穿越，那么我最想穿越到这里，亲眼看看真正的康乾盛世是何等模样，亲身体会一下行走在皇家禁宫里的感觉，亲自触摸一下真正的历史，如果可以的话，我甚至想改变历史，让１９世纪的中国命运不要那样的屈辱而悲惨……

带着这些异想天开的想法，走过雄伟的三大殿，昔日皇帝的生活区——东西六宫便俨然出现在我面前。我看着地图上标出的那一片密集的宫殿区域，一时之间不知道自己该从哪里开始，从东六宫还是西六宫呢？

这个时候，我站在西六宫的门外，远远地朝那宫门里张望，深宫果然似海啊，从我站的地方望去，一层层的宫门次第开着，几乎望不到头，朱红色的大门上红漆斑驳，代表身份地位的金色的门钉在过了数百年后，依旧在阳光照耀下闪着光芒。也正是这一层层的宫门，关住了多少青春少女，荒废了多少人的幸福，让她们在这里从少女到老妪，成为封建王权制度下的牺牲品。

站在宫门口，我想了想，还是决定从西六宫开始我的后宫之旅，原因很简单，因为这里是慈禧太后发迹的地方。

在丽景轩，她生下了同治皇帝，从此母凭子贵，为她今后操纵国家大权提供了机会；在同道堂，一道黄色的锦缎幕帘开创了两宫皇太后垂帘听政的历史，无数道足以动摇大清帝国根基的上谕就从这里发出；储秀宫、太极殿还有长春宫都曾经是她居住过多年的地方，在那里，她一手制造了儿子的人生悲剧，同样在那里，她又选定了让自己妹妹的儿子来继承大统，又是在那里，她轻易地左右了光绪皇帝可悲的命运，亲自替他选定了他不爱的皇后，直接造成了又一个可怜女人的悲惨人生……

桩桩件件，都成为我做出这个决定的先决因素，纵使我对这个女人无甚好感，但她的确已经成为中国历史上无法回避又举足轻重的重要人物，成为紫禁城中一抹灰色的风景，因此，我要走进这里，走进她当年生活的地方，去体会一下她的感觉，感受一下自己会不会也有那种母仪天下的傲然之感。

跨入那道咸和右门后，有一个极为明显的感觉就是，这里相比之前的三大殿，安静了许多。高高的宫墙，一道道宫门与影壁隔绝了前面广场上人群的嘈杂之声，留在这里的除了风声，就是那一声声从头顶上传来的乌鸦的叫声。

或许是这里的风景的确没有前三殿那样令人震撼，西六宫里参观的游人并不多，常常一个类似四合院的宫里除了工作人员外，不见一个游人。在这样一个有着柔柔的午后阳光的时刻，听着乌鸦“呱呱”叫着自我头顶上飞过，我站在安静的宫殿里，游走在有些残旧的长廊上，院子里种着两人合抱都不一定能抱得过来的古柏，还有在冬日里凋谢的枯枝，一派凄清苍凉之感顿时萦绕在我心头。

就在那一刻，我仿佛触摸到了那些当年居住在这里的嫔妃们的真实生活，寂寞而无奈，孤寂而落寞。我闭上眼睛，呼吸着这里的空气，虽然这种安静很容易让人产生孤独之感，但那种仿佛时光交错的感觉又令我有些雀跃。

与百多年前几乎一样的亭台楼阁，影壁花窗，一样的清风艳阳，一样的老树昏鸦，除了身边人服饰身份的不同外，这里的一切又与当年有什么区别？倘若夏日时分来到这里，因为院子里的这些名贵花草正值怒放，竞相争艳，一派热闹洋溢的感觉，或许这样怀旧的感觉并不会如此浓烈，然而，我选择在万物凋零的冬日走进这里，就更能体会到那些当日的妃嫔们在这座精美华贵的“鸟笼”里，是如何用寂寞书写自己的人生。

这些宫殿的玻璃窗后，是游人们永远无法走进的禁区，人们只能透过玻璃窗，好奇地向里面张望，他们都把脸贴得近近的，几乎都要贴在窗子上，为的，就是想好好看看当年妃嫔们的生活环境是什么样子的。

其间的所有摆设，说到底都是后人根据原样重新摆放的，经过了那么多年，又经历了许多世事变故，改朝换代，兵祸匪患，已经鲜少有当时保留下来的原物。纵然有，也都被放进了玻璃匣子里小心的保护起来。在那一刻，它们就不再是当年人们随意摆放着用来点缀环境的生活用品，不再具有生活气息，而平白的添了几分造作僵硬的博物馆味道。

可能是东西放了许久却没怎么用心打扫的缘故，玻璃窗后的一切摆设看起来都显得灰蒙蒙的，有些器物上，明显看得出落了一层厚厚的灰，我看了，除了摇头外，只觉得很心痛。参观故宫的门票在旺季时，加上两个特别馆，需要８０元，可以说是价格不菲，而故宫每天的参观人数少说也在万人以上，按理说这笔费用应该不小。就算修缮故宫的花费巨大，可是，要维持宫殿内陈设基本的干净整洁应该不会增添多少费用的吧，只需要工作人员多用点时间，多花点心思，就不会出现这样的情况。

也正是这些灰尘，让我又一次想到了今昔对比。要知道，这样的情况在当年，是绝对不能允许发生的，窗明几净是当时对卫生状况最起码也是最基本的要求。太监宫女们会拿着拂尘，拿着抹布小心的，轻轻地擦去落在上面的灰尘，让这些没有生命的器物看起来永远那么光鲜，让主子们看到的时候，只会觉得舒服，舒心，因为只有主子们舒心了，他们才会过的舒坦些，不至于常常挨打挨骂。倘若，宫中的灰尘积累成今天这副模样，想必这也只能出现在冷宫之中了吧！

“铁打的皇宫流水的妃”，皇帝的后宫最不缺的就是女人，一个人死了，谴了，还会有新的人填补进来，成为皇帝的禁脔。一朝天子一朝妃，每一个皇帝的走马上任，后宫也就又迎来了新的女主人们。

除了每年都会不断的有一批批的秀女送选而来供皇帝享乐外，也会因此而诞生出更多的注定在这深宫中终老的女人们。这东西六宫中到底走进过多少女人，又从这里消失过多少，已经没人能数得清了，只有这皇宫还在，默默的向后人叙述着那些女人们的寂寞与渴望。

斗转星移，当年宫殿的主人已然化做灰飞，消失在历史的长河之中，再没有人为屋子是否打扫的干净而呵斥小太监小宫女，再不会有人在这里肆意的打骂他们，只为发泄心中难以舒解的寂寞与不甘，再没有人会笑里藏刀的谋划着如何让自己得宠，再没有人会去眼红和妒忌皇帝身边最爱的女人不是自己，更不会有人在这里赏花赏月，品酒品书，笑声吟吟，这里有的，最终剩下的，就只有悠长的故事，与那四时都不会变的清风朗月……

穿过西六宫，经过养心殿，来到东六宫，几乎一样的建筑格局，一样的森严制度，令我看着那长长的红色宫墙，替那些当年终日生活在这里的女人们感到悲哀。高高的宫墙，隔绝了多少人对外面自由世界的向往之心，永远地埋葬了她们追求自己幸福的希望，走在这里时间长了，一种无言的压抑感隐隐地荡漾在心头。

那几方并不大的御花园，几乎就成了这些女人们闲暇时打发时光的寄情之地。可纵然这其中有再多的美丽花草，奇珍异宝，玲珑怪石，也不能排解她们心底深处那股渴望爱情，渴望自由，渴望幸福的情感。

古语早就有云，“红颜未老恩先断，斜倚熏炉坐到明”，“白头宫女说玄宗”，但这些等爱的女人，恐怕并不一定能想明白，君王的爱或许是天地下最没有保障的东西了，那里面掺杂着太多的因素，除了政治上的考虑，还可能会搀杂着许多帝王的阴谋，甚至是帝王的无奈。

来到那口最著名的井前，我亦不能免俗的朝井口张望了几下，没看到介绍之前，我也不免在狐疑，那口小小的井，怎么能塞下一个看起来并不清瘦的女人呢？但是，当我看完了介绍之后，我才释然。

原来，这井口已不是当年的模样，真正的井口已经被压在了井口石之下，被永远的封了起来，而现在井口石之上的这口小井，已经是后世重做的了！原来，这又是一个已不是原样的历史了。

关于珍妃的死，众说纷纭，但到目前为止，比较统一的观点是慈禧太后南逃之前，派近身太监崔玉贵推入井中的。当然，后来又有皇室近亲人等出来澄清，说是其实珍妃之死源于她的意气之争，并非慈禧太后之意云云。

我在意的不是这些说法，令我难以忍受的却是别桩。想那珍妃在井里泡了整整一年之后，才被重新回到北京的慈禧太后命人从井中捞出。天哪，我实在不能想象那具尸体是个什么模样，腐烂发涨是必然的，恐怕还会恶臭连连吧。经过一年的浸泡，那时纵然你生前再有天仙般的美丽容颜，光滑如雪的肌肤，经过了这样的磨难，也早已不成样子了。

佛家总说，皮相不过是一副臭皮囊。的确，我在不由得恶寒同时，也想到了这句话。她的这副臭皮囊是烟消云散了，但她的故事，她曾经留给世人的念想，却已成为了永远。

究竟是自杀还是他杀，究竟这个被封为珍妃的女人是怎么死的，历史留给我们的答案已经模糊不清，真正的答案也只有当事人们自己心里清楚。时过境迁，现在的人们对这个答案的真假已不再去过多的较真，所有来到这口井前的人们，都会象我一样伸长了脖子朝井里张望一下，然后看着那口见不到底的，小小的井发发感慨，有些义愤填膺的人或许还会顺便骂上几句“都是那该死的老太婆！”

我想，如果珍妃死后有灵，至今还徘徊在人间，徘徊在这口井前，徘徊在她曾经与光绪帝倾心相恋过，留下过欢笑与悲伤的地方时，她如果听到游客们这些话，她是会对当年发生的那段无头公案露出会心一笑呢，还是会淡然的一笑置之呢？

我不知道，恐怕这世间也不会有人知道。在那口珍妃井旁，有一间小小的屋子，名曰怀远堂，屋子的正中间供着的是珍妃的灵位，灵位上还有着一块不知道是不是原物的牌匾——精卫通诚。那是珍妃的姐姐瑾妃亲笔题写，专为悼念其妹而设的一个小小的灵堂。

想当年，她们姐妹俩一同被选入宫中为妃，一门两妃，恐怕在当年来说，也是他他拉氏家族里一桩极为荣耀，光耀门楣的大事。可也正如贾元春出的那个谜语一样，这样的烈火烹油，锦上添花的美事也不过是那绚烂的烟花，一闪而逝。

最终，珍妃命陨井中，德宗皇帝带着一身无法施展的抱负与哀愁，和自己的亲姨妈，压制了他一辈子的慈禧太后，先后撒手人寰，只留下两个一生都没有得到过皇帝真爱的女人，一个皇后，一个瑾妃。其后，这两个女人虽然有着无比尊贵的地位与至高无上的封号，但却终究难以用语言向别人言述她们心底那份痛苦与孤寂。

我拿着地图，在各个宫殿里兜来转去，独自体会着平时在忙碌的工作生活中很少能体会到的那份属于古人的情怀，漫步间，从御花园出来，跨过几道宫门，一抬头，居然见到了一道名曰“螽斯门”的宫门，惊喜之下，立刻跨门而入。

其实在故宫数千间房间，数百道宫门中，这道普通的门或许许多人都不一定会注意到，而我原先也并没有关注过它，直到前几年，一部由中央电视台精心打造的纪录片《故宫》的热映，在解说员娓娓的，抑扬顿挫的解说词中，我第一次听到了这个名字——螽斯门。

这个“螽斯”的具体解释我已经记得不太清楚了，惟独印象深刻的是它的含义深长，饱涵着起名者的谆谆期盼，更因为它的名字和历史上一对极为著名的母子有着千丝万缕的关系。

依稀记得在《故宫》的纪录片中，有一个场景，慈禧皇太后坐在御座之上，眉目慈祥的对着低眉顺目站在自己面前的皇帝夫妻二人温言软语道：

“你们过来的时候，是不是经过一道螽斯门啊？”

“回亲爸爸的话，是。”

“那你们都知道应该做什么吗？”

接下来皇帝夫妻二人便是无言的沉默，因为他们心里都知道，太后的这个要求对他们而言，简直如同奢望。帝后不和，貌不和神更离，早已是全天下人都知道的秘密。

这个时候，老太后终于收起了刚才的和颜悦色，变得声色俱厉，她用很尖刻的声音说道：

“皇帝，祖宗为什么要给那道宫门起名唤做‘螽斯门’，就是希望皇室能有百子千孙，希望国祚万年为继。你们夫妻二人大婚时日已久，为何至今仍然没有好消息呢？你知不知道，不孝有三，无后为大！难道你们要祖宗创下的大清基业后继无人吗？”

老太后严厉的训斥让原本就软弱的德宗越发抬不起头来，一旁的皇后更是心如死灰。其实他们每个人的心里都明白，子嗣于他们，于大清，都是不可能再有了。应该这样说，自从同治皇帝去世后，紫禁城里已经有几十年时间没有听到过婴儿的啼哭声了！

一个家庭的兴盛，往往都是靠那些年轻的血脉后代，家业昌，则子孙旺，家业衰，则子息弱。这是一个规律，千百年来，几乎如同太阳日升夜落一样精准，从不出错。而对于每位皇帝而言，国就是家，家就是国。同样道理用在皇帝的家庭中，也不例外。

想那康乾盛世之时，帝王的血脉兴盛致极，康熙拥有成年后的二十多个儿子，十多个女儿，如果算上那些早殇的孩子，可以说，几乎每年都有新生婴儿诞生。而自从国运衰微之后，皇帝的子息越来越少，到了咸丰朝，能够继承皇位的也只能是他唯一的儿子，那位懿贵妃的儿子了！

可惜的是，就连这硕果仅存的同治皇帝也在不到２０岁时因染上天花而撒手人寰，他的那位性子刚烈的皇后带着他们没能出世的孩子也随后追随而去，从那时候起，大清的命运就已经早早的写定。纵然这螽斯门的寓意再好，口彩再美，却也无济于事了。

带着这些畅想，回望我刚刚跨过的那道螽斯门，再联想到故宫里那些具有深远含义的宫门名字，便将皇帝们内心的想法看得通透了然。

承天门，奉天门，承乾门，这些字眼一看便知这是皇帝们标榜自己是皇天之子，受命于天，代天而管制天下的自傲心态，正是所谓的“奉天承运”；长安门，永安门，永和门，长宁门之类的，无非是统治者希望自己统治下的国家长治久安，安定祥和；那道每年入宫侯选的秀女们必经的顺贞门，代表着最高统治者希望走进这道门的女人们全都是贞洁的，顺从的；那道百子门，千婴门，言简意赅的将统治者内心的期望大白于天下；更有象是什么如意门，吉祥门等这样更直白浅显的字眼，同样代表着中国人千百年来美丽的，对未来的谆谆厚望。

沿着高高的红色宫墙，我慢慢地走着，穿行在那些旅游团队不太注意到的，人迹罕至的小地方，时不时的拍下一些景致颇美的照片，留做纪念。我的镜头里，人永远不是主角，主角永远是那些年代久远，漆色剥落，甚至显得有些年久失修的古老建筑。它们比我们人类更真实。

在我拍的数百张故宫相片里，最满意也是最得意的只有两张，它们不是宏伟的三大殿，华丽的养心殿，乾清宫，也不是风景别致的御花园，而是拍自至今仍在修缮中，尚未对游人开放的一个偏殿——倦勤斋。

这个并不太起眼的地方就在极为著名的珍妃井旁，正是因为珍妃井名气太大，游人们往往直冲它而去，加之倦勤斋尚未完全修复，未能对游人开放，因此人们通常都不会留意到这个位于珍妃井旁的小殿。

我本也差点错过它，正在一个回身探望之间，赫然看到了那古旧的匾额上写着“倦勤斋”，顿时暗自庆幸，幸好看到了它，不然或许这趟故宫之行便没有那样的完美。

它是宁寿宫花园最北面的一座建筑，正因为它坐落在花园里，所以它的景致也是极为精致美丽。它很安静，一道别致的小花格子的木制栅栏横亘在我的面前，阻挡我进去探询一番的脚步，就如同一道无形的墙伫立在现代与古代之间。

栅栏内，保存完好的倦勤斋安然的坐落在那里，花园围墙上的红色也因为风吹雨打而早已失去了原来炫目，露出错落的青白交错的底色。那里的时空仿佛是凝固的，依旧停留在乾隆盛世之时，娓娓地向所有前来探询它的人展现着它当年的精致与奢华；栅栏外，是纷闹的尘世，是与古时完全不同的繁华世界，也是我，一个慕名而来的普通游客，正用热切却又遗憾的目光，惊喜而又惋惜的看着它。

如果不是故宫工作人员一次例行的修理漏水房顶的动作，恐怕这个世上已经没有人会知道，原来这个曾经被当作仓库的毫不起眼的小地方，竟然是当年乾隆皇帝用尽心思，寄托晚年向往而专门修建装点的私人花园。

我之所以会关注它，也是一个极其偶然的机会。一日，我随意翻看着一些介绍古代历史文化的书籍时，一本《中华遗产》上用了好几个页面带着彩图的大篇幅来报导了这个在故宫里显得名不见经传的地方——倦勤斋。好奇之下，我仔细一读，立刻被画面上那精美的景致以及它独特的历史地位而深深吸引。从那时开始，我便生出了一定要来实地亲自看看它的愿望。

据说，它是我们目前能看到的故宫８７００余间房间中，乾隆时期最精致奢华，最具有清代鼎盛时期装修风格的建筑了。

据说，乾隆皇帝在年事已高之后，用了最好的材料，请了最好的工匠，采用了最繁复华美的工艺风格，甚至还派了著名的宫廷画师郎世宁为它描绘壁画，用了最多的心血建造了它，将自己珍爱的无数的奇珍异宝藏于其间。

据说，乾隆皇帝营造它，就是想在这里养老，走完自己的人生……这位由盛世走来的“十全老人”，将自己最后的人生期望都寄托在这里，他的情趣，他的爱好，他的一切一切，都蕴涵在这方并不大的地方。

想当年，这里雕梁画栋，花草盛放，这里有一个小巧的戏台，庭院中还种着别致的紫色藤萝。有专人精心的照顾着这些花草，有专人每天认真而仔细的打扫庭院，每天，年事已高的老皇帝都要在这里消磨掉大部分的悠闲时光，呼吸着新鲜的空气，听听鸟儿酣唱，看看百花怒放，兴致来时，或许还会叫上一台戏，还有众多儿孙绕膝，美女相陪，佞臣奉迎，如此雅致而得意的人生，人间又有几人得？

然而，也正是因为它太过精致与奢华，以至于造成了它在衰败之后，现实与过往太过巨大的差距，令人不由得扼腕叹息。乾隆皇帝不会想到，这座他倾尽了所有心血营造的建筑会跟随着大清国的灭亡而同样遭到废弃的命运。

他死后不到百年，他一力扩建营造的，堪称世界上最华丽精致的园林——圆明园便被英法联军毁之一炬，而今只存残垣断壁，遗址故地，徒增国人伤感；当年紫禁城中最华美的建福宫也被内鬼刻意的毁于纵火，如今早已不存于世；西太后慈禧最喜爱的颐和园也因一再修缮而难以再觅大清盛时之风。

经过几个世纪的风雨侵袭，战争变乱，而今的倦勤斋早已没有了当初的风貌，一切都被时光剥蚀的支离破碎，面目全非。

我站在那花窗隔断之后，仔细的看着它，不免为它变成如斯模样而惋惜，令人不忍去想它当年的盛景。同时，我又为它今天能得到国家的呵护，即将焕发出新生而感到庆幸。

我想，等到修复工作全面结束后，国人一定能再次见到它重新展现数百年前娇丽的容颜，读懂它内藏着的珍贵秘密。那时，藤萝花再次于这里洋溢着春意，湘妃竹在夏天的清风里摇曳生姿，月亮门后的牡丹一定又会吐露着花蕊迎送游人，小戏台上说不定还会有优伶在那里低吟浅唱……

当太阳斜斜地开始往西边而去的时候，我的故宫之行已然临近结束。我自南面的午门而入，由中路三大殿开始参观，然后继西六宫开始，游走在后中路，东六宫，最后来到了北面的神武门前，那里就是故宫的出口，那里离景山仅一箭之遥。

顺着幽静的神武门前最后那道东后廊走着，一道尚未对游人开放的不知名的宫殿高墙后，几株果实累累的柿子树赫然在目，令我欣喜不已，连忙掏出相机拍了下来，那橘黄颜色的果实沉甸甸的压在高高的枝头上，看着委实可爱。

直到今天，我再回想起来当时见到它们时那种兴奋和跃然，还是觉得有些不可思议。想必是在那深深又重重的宫殿中行走了太久，我总是会不自觉的去追忆过往那或悲或喜的历史，睹物思人，替那些古人担忧与惋惜。也许正是思考了太久，也怅然了太久，这座巨大的宫殿所蕴涵的那些人，那些事，那些哀怨的记忆，也让我有些患得患失。

或许正是如此，再见多了各个宫殿中冬日万物凋零的模样后，乍然看见那样鲜活的生命跃在枝头之上，心中的激动自然便油然而生了吧。带着如此奇怪的心情，我走出了神武门那厚厚的门洞，离开了这座我决心还要重游的宫殿。

站在神武门外，喧闹的、热闹而生动的世界重回到我的面前，我身体里最后那点怅然也逐渐的被现实世界的车水马龙冲减而去。当下，景山就在眼前，故宫就在身后。

原来自由与禁锢就只是那样一道墙的距离啊！如此简单，如此近，却又是那样的遥远，那样的困难重重。

呼，我是自由的，我身体里的灵魂也是自由的，相比于那些终生被禁锢在这座超级豪华的金丝鸟笼里的女人们，我是幸运的……

二、胡同

北京最著名的建筑，除了那些皇家修建的园林与宫殿外，自然要属胡同了。北京的胡同，在我看来，其实性质等同于上海的弄堂，无非是叫法上有所不同罢了。当然，南北文化赋予它们身上的独特历史与味道，也是不能同日而语的。

去北京之前，我做足了功课，买了指南书，从书上以及网上的攻略中，我知道了几条北京声名在外的胡同，比如什刹海地区的那些胡同，还有南锣鼓巷，前门的八大胡同等等，因其具有非常独特的文化历史底蕴，所以我便决定要去探询一番。

逛胡同，需要的是一份闲心，不能象赶火车飞机一样行色匆匆，所以我特意借了一辆自行车，骑着它，晃晃悠悠地跟着早晨上班的人们一起，迎着清晨清爽的空气与明媚的阳光，去寻找那一条条别有韵味的胡同。

最先去的是所有北京旅游指南书上都会提到的南锣鼓巷了。但是去了那里之后，不能说大失所望，但总觉得不太是滋味。原因很简单，因为这里修缮的太新了！

沿着南锣鼓巷直走，两边原先的残破模样已经被整修一新的一家家小店铺面所取代，小小的门面里卖的都是些奇奇怪怪的旅游纪念品，风格看起来单一而贫乏，铝合金的门窗还有那些仿古式的建筑装饰，让人一看就觉得别扭，原本小巷应该有的历史古味彻底被毁得干干净净。

这条小巷的巨大改变令我感到如同嚼腊一样索然无味外，也对这种旅游方式颇不以为然，因为同样的地方，同样的建筑我见过太多，拆了真正的旧建筑，却兴建起仿古的新建筑，这种本末倒置、杀鸡取卵式的方法是中国旅游地区最常见的弊病，可谓是“病入膏肓”，难以根治，其背后的众多经济利益说到底还是属于上层建筑的利益考虑，这已经不是我们普通百姓能管得了的事情，因此，一见到这样所谓的明清古建筑，我便没了丝毫兴致，提不起一点想看的情绪。

不过，虽然南锣鼓巷没多大看头，但是它旁边的十多条胡同倒是很有历史底蕴，还遗留着前清时期不少的名人故居，尽管残破，却也非常值得一看，毕竟相比于南锣鼓巷上比较密集的旅游者，那些胡同里因为还住着为数不少的居民，所以生活气息远大于小巷里的商业味道。

这块地区的十多条胡同，以南锣鼓巷为中轴，方方正正从它两旁向四周规律地辐射出去，从地图上看起来格外的方正。那些胡同的名字也是五花八门，什么芝麻胡同，棉花胡同的，着实让人好奇当初为什么会替这些胡同取这样的名字，难道因为这里自古以卖芝麻和棉花为业的吗？

当然，这只是我的臆测，北京城的历史源远流长，这些名字的由来也已经有些说不清了，不过，我知道，南锣鼓巷地区在清代，是属于镶黄旗的地界。镶黄旗在清代属于地位相对比较尊贵的上三旗，是皇帝内务府统管的内三旗，皇帝的侍卫亲军、内大臣等通常都是从这上三旗中挑选，因此，他们的各项待遇自然比其他下五旗要好许多。

由此可见，南锣鼓巷的地理位置应该在当时来说，是块聚集了不少王公大臣的好地方。想必当年这条小巷里热闹非凡，南来北往，迎来送往的都是些有着品佚的官员，车水马龙。那些胸前带补子的红顶子，蓝顶子们迈着八字步，打着官腔高谈阔论，往来自然无白丁。

只是，时光流逝，沧海桑田，清王朝的正史野史早已成为了现在的人们茶余饭后的谈资，曾经进出都是官员的小巷里，再也看不到那来往繁忙的车马与等候的仆佣；曾经只能出入达官贵人的高门大户里，已经住满了平头百姓；原本宽敞而明亮的四合院，如今早就被改造的面目全非，拆的拆，废的废，破旧立新，除了依稀还有一些雕花的隔断与残旧的花窗还强自表现着当年的风流外，谁能想象那样凌乱而残破的门楼里，居然曾经住过高高在上的王爷与娘娘？

我推着自行车慕名在那些胡同里寻访着名人的故居，时不时的掏出相机将那些依旧还保存完好的门蹲、门庭拍摄下来，品味着过去曾经有过的风流与韵味。

有些“门前冷落车马稀”的破败门楣旁，会嵌有一块汉白玉的石牌子，上面往往会写着“北京市文物保护单位”，然后还有一块金属牌匾将这些如果不是特别标注，几乎很少有人会去注意到的老房子曾经有过的风光历史描述给南来北往的参观旅游者。

我想，肯定会有不少慕名而来的人与我一样，在看到那些石牌子上标注的“ＸＸ故居”的时候，会惊讶的张大了嘴巴。因为它们的反差实在是太大太大了！

如果不是那些代表身份地位的门档和门墩的存在，我实在难以想象眼前这些违章建筑乱搭乱建的门洞里，曾经居住过英勇抗击八国联军的王爷僧格林沁，如果不是那些依稀还能看出当年风光的精美砖雕还象忠诚的守卫者般高居在房檐之上的话，我简直难以相信这些低矮简陋的房子里，曾经走出过大清国的最后一位“皇后”……太多太多的难以置信令我不免为这些老房子的遭遇而感到惋惜。

站在已经有武警守卫的“美旗会馆”门口，我探头探脑的朝那雕花的铁制大门里张望，生怕会有武警出来把我驱赶到安全范围外。尽管心里有些忐忑，但我还是不愿意轻易离开，因为，就在大门后的不远处，保存还算完好的王府花园的一角依然还在，我想亲眼看看当年王府的花园现在是否风采依旧。

趁着一个中午吃饭换班的当口，我赶紧掏出相机对着那还有亭台的花园“咔嚓咔嚓”的拍了两张，就在我刚放下相机的时候，从门卫室里走出一个端着饭盒的武警战士，他朝我看了一眼，没说话，就转身走了，神色自如而平常，似乎对于象我这种“偷拍者”已经见怪不怪了，想必此地经常有“偷窥者”吧。见有人出来，我赶忙推车离开，等走得远些的时候，我捧着相机，重新翻出来刚才拍下的照片，越看越兴奋，暗自高兴这两张颇有些经历的相片能被我收入囊中，也算是我此次旅行中的一个有意思的小插曲。

推着车来到石牌子上写着“旧故居”的老四合院门前，我前后张望了一下，两扇门面并不大的小红门虚掩着，上面贴着一张纸条，“我们需要保护隐私，请勿参观”。恐怕因为这座老宅子的名头太大了，因此引来不少游访者，打扰了此地居民的正常生活，这才会贴出一张这样的纸条来。

房子的屋顶并不高，顶多只一个多人高，没了原先想象中，应该有的高而宽敞的大屋顶，一排低矮的院墙看起来还算完整，倒没有破败的厉害。我站在门外，透过那扇虚掩的房门，想一窥其中究竟，可怎么也看不清楚这里面还是不是原来的模样。

我正要再仔细看看，从屋里走出一位卷发的中年妇女，普通百姓模样，见到我，连眼皮也没多抬一下，一边将停在门旁的自行车锁打开，一边和一旁的邻居侃着家常，显得格外的轻松与悠闲。北京人特有的卷舌音以及那种象是说相声一样调侃，听在我的耳朵里，觉得非常有趣。

为什么有那么多人会到这间并不起眼的旧房子前来探访呢？原因很简单，因为这里是末代皇帝溥仪的“皇后”——婉容的娘家。也就是说，婉容就是从这间房子里袅袅地走来，被八抬大轿隆重的抬进了还住着逊清小朝廷的紫禁城，成为了逊帝的“皇后”，开始了她注定悲剧的人生。

姑且不去讨论这位“皇后”的命运是如何的多舛，她应该如何去抗争，毕竟那是特殊的时期，特殊的历史造成的，处在当事人的角色里，我们都不能保证自己能做的比她更好，这已经不是我们后人可以置身事外一样的轻描淡写去谈论的东西。

不过，正因为这里曾经走出过一位“皇后”，那么这间房子无疑就是成为了“国丈”居住的地方。想当年，这里一定也是钟鸣鼎食之家。从过去拍的老照片里能看得出，雕梁画栋，精美绝伦，何尝是如今这副模样呢？

然而，时间这个东西是非常可怕的，它能抹去一切旧时的记忆，也能抹去许多历史的碎片。旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。今天，它不再是门禁森严的“国丈”家，成为了普通百姓的居所。过往的神秘被如今的平凡所取代，亲民的地位贴近了普通百姓的心灵，也由此引来更多的普通人想要前来一探究竟。

其实，在我去过前门附近的八大胡同之后才真正感觉到一点，现在南锣鼓巷里住着的百姓们，日子过得还算平实，尽管居住条件不怎么样，但相对来说还能看得过去，至少可以说是比较干净整洁。毕竟这片土地上过去生活着的人们非富即贵，取而代之的后人们也算不上是绝对的草根。

然而，当你看过了南锣鼓巷，再去前门那里的八大胡同一探究竟之后，就会发觉，原来，那里的人们过的日子才是真正的底层阶级，那里天天都在上演着草根百姓的悲欢人生。

前门外，天桥附近，其实这两个地方都是以前古代劳动人民生活与“工作”的区域，他们在那里摆摊卖艺，用自己双手劳动赚来的微薄的血汗钱养家糊口。那里有做苦力的力巴，有跑街的拉车人，有靠摆摊做小生意的摊贩，有饭馆里的伙计，有从全国各地来到北京逃难的，逃荒的乞讨者，当然还有站街卖身的“野鸡”……就是这些社会阶级最底层的贫苦百姓构成了前门附近胡同最主要的居民成分。

不知道从什么时候起，前门地区内的八条胡同成为了北京城里最为风花雪月的地方，那里成了寻欢客们经常出入的区域，自然也就聚集起了艳帜高张的众多妓院。“八大胡同”俨然成了妓院的代名词，它的绮丽名声便从此传扬开来。

想当年，这里曾经走出过清末最为传奇的人物——赛金花，她与清末状元洪钧那短暂却显赫的外交生涯，她与八国联军德军司令瓦德西的爱情传说，都已经成为了人们时常会提起的“花边新闻”；想当年，这里曾经有过北京最大也是最豪华的妓院，高级□□们顶着“女校书”的名头，在这里接待那些八旗子弟，王孙公子，巨商富贾，或许她们之中的某位姑娘还会有过“卖油郎独占花魁”这样美丽动人的爱情，当然也一定会有人碰到“杜十娘怒沉百宝箱”一样的遭遇。

都说“□□无情，戏子无义”，这两类人都是自古以来就被人们看不起的，属于下九流中最不入流的人群，但是人们却都忘记了，他们也是人，也有着自己的七情六欲，也有着自己的爱恨情仇，他们也是有血有肉，有正义感的人啊！

当这些人陪酒卖笑卖身，站在台上对人强颜欢笑的时候，又有多少人能看到他们在台下默默地拭泪呢？又有多少人同情他们悲苦的遭遇呢？别看这些戏子、花魁在红极一时的是，风光无限，被人追捧，千金难买一笑，难买一票，但说到底，那些追捧他们的人心里还是把他们当玩物，当作取乐、消磨时间的工具，有谁会真正把他们当个人，真正的看得起他们，读懂他们，理解他们呢？

时过境迁，人事全非，当年莺歌燕语，灯红酒绿的日子并没有延续多长时间，北京城里的众多妓院都在解放后没多久便被扫除得干干净净，□□们纷纷从良嫁人，另找工作，从此没入了人群，隐入了寻常百姓的家中，再也不用过那些抛头露面，卖笑卖身的痛苦生活。

昔日用来寻欢作乐的那些精心修建的精巧的书寓里开始搬进无数穷苦百姓。带着浓浓脂粉味道的妓院名称逐渐地被人遗忘，楼上楼下的房间为了住进更多的人而被分割出了更多的空间，那些用来增添情趣的花窗、隔栏全被拆了精光。

时间又悄然地过去了几十年，这些陈年老宅最后的命运也因为城市的新一轮旧区拆迁改造而变得汲汲可危。因此，等我再去探访的时候，我见到了胡同里许多被拆毁的建筑，凄凉破败的站在路旁，如果不是刻意的去关注它们，我甚至不会知道，原来这些被拆了一半的墙面上，还雕着西洋花纹的两层小楼就是当年门前热闹异常的妓院。

那日去前门寻找八大胡同的时候，出门的时候过于匆忙，手边忘记带上资料，以致于我完全想不起来这八条胡同的名称是什么，只能找当地的居民和警察一路相问。令我玩味的是，只要我问道：

“请问，八大胡同怎么走啊？”

这些人，无论是警察还是当地的居民，都会露出诧异的，甚至有些奇怪的表情，仿佛这个地方不是我这样一个女孩子应该问的，后来我一想，也是，这个地方过去的名声实在不怎么好，北京当地人已经不再用“八大胡同”去称呼那些胡同了，惟独我们这些旅游者依旧那样执着的喊着，就象一次次去强行揭开别人刻意要去遮掩的那块遮羞布一样，毕竟还是令当地人有些别扭。

经过几个路人的指点，我顺着那些更为破败的，几乎可以算是危棚简屋的胡同一路寻去，见识到了老北京草根百姓真实生活的同时，也终于寻到了当年归属在“八大胡同”范围内的四条胡同：大、小百顺胡同，韩家胡同，还有陕西巷。

这四条胡同的今天，简直可以用危棚简屋来形容，那些房子的门檐更低矮，空间更狭小，与南锣鼓巷里，每隔几步就能见到一家有着四个门档的大户人家完全是天地之别。用现在的话说，南锣鼓巷算是高尚社区，而“八大胡同”恐怕就要算是贫民区了吧！

在那里鲜少看见有门档和石鼓的人家，偶尔出现一个带着两个门档的人家，门口要是有块一看就是老物件的拴马石，都会让我停下脚步，啧啧惊奇一番。那里每隔不远就有一个公用厕所，进出的都是些笈着拖鞋，穿着棉毛衣裤，有些蓬头垢面的居民，显然，在他们看来，生活在如此地方，是不需要任何形象的。

当地的百姓中，除了说那一口地道的京片子的老北京之外，那里还住着许多外来者，因此语言听起来更是五花八门。他们从全国各地来到北京讨生活，无非就想是过上更好的生活，在北京这样一个大城市里寻找更多的赚钱机会。

他们有些人会骑着堆满蜂窝煤的三轮车，走街串巷的叫卖，有些人会将载满大白菜的车开到胡同口，殷勤的替那些一买就是几百斤的老主顾们送货上门，还有更多的人会在胡同里开一个小门面，卖上些包子馒头之类的食品以维持生计。

那里的居住条件在我看来，可以说是极其恶劣，直到今天，这些胡同里的绝大多数人家都还没有用上煤气，有些胡同里还刚开始张贴着“煤改气”的通知，但是，蜂窝煤的销路在这里依旧很好，因为它们比煤气便宜多了！这与上海市民基本普及了使用煤气、天然气的情况相比，差距实在大很多。

即使如此，住在这里的老北京们学会了苦中做乐，看他们不紧不慢的走路，说话，精打细算的过日子，照样乐呵呵的与邻居们调侃，买菜遛狗，这也许就是所谓的草根有草根的过法，穷人有穷人的快乐吧！

看过了曾经满是妓院的“八大胡同”，带着一些“世事难料”的感慨，回到家翻出资料一看，这个时候才知道，原来我竟然在无意中找到了“八大胡同”里最出名的那四条！

从资料上看，陕西巷里曾经住过名声大噪的赛金花，韩家胡同里曾经有过全北京城里最大的妓院，而大小百顺胡同里则曾经有过全北京城里最有名最豪华的妓院！

呼，无心插柳啊，原来那些歪歪曲曲，艰涩狭小的胡同里，曾经走出过那么多倾国尤物啊，我闭上眼睛，躺在床上，脑海中又回想起了那些破败的雕花门楼，想象着当年它们的无限风光，我仿佛看到了那些裹着小脚的青楼女子，穿着那时最流行的元宝领的宽袍大袖，头上带着细巧的抹额，手上脖子上戴满了金银珠宝，手里把玩着水烟斗，或是抽着□□慵懒地倚在门口，脸上带着涂满脂粉的“职业”笑容，对着那些恩客们倚门卖笑，在那些丝绢手帕的挥扬间，一场场风花雪月就此开演，那就是属于她们的舞台，属于她们的人生……

三、圆明园

从北京回来后，根据旅游中的切身体会，总结了一下个中心得，得出一个结论，游览故宫、什刹海、北海这样的地方，最好还是夏天去。故宫的各个宫殿里有许多的奇花异草，到了夏日的时候，这些花基本上都属于盛放时期，它们枝繁叶茂的舒展着自己的身体，将那些金碧辉煌的宫殿掩映在那浓密的绿叶与艳丽的花朵间，风景会格外的美丽。

北海、什刹海等地区湖泊面积广大，尤其那些湖泊里多种满了一池的碧荷，到了夏天，粉嫩粉嫩的荷花与绿色的荷叶摇曳在夏日的清风中，隐隐地吹来清新的香芬，会令烈日下行走的人们感觉到心旷神怡。荷叶田田，碧池连连，接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红，想象一下，你站在河边的亭子里，一眼望去，眼前尽是出淤泥而不染地清莲，伴随着那扑鼻的淡香，如此景致，怎不令人心醉神迷呢？

冬日来北京旅游，尽管有皑皑白雪，千里冰封的另一种美态，然而到底还是万物凋零，百花凋谢，还有刺骨的北风吹得人浑身发冷，无论怎么说，那景致终究难以与盛夏之季树木花草枝繁叶茂的美景相比。但是，有一个地方如果要去的话，就必须是现在这个季节去，因为只有在这个时节，才能更深入的，从外到内的感受到那个地方给心灵上带来的无限震撼，那个地方就是圆明园！

去北京之前，北京的朋友，还有上海的同事都纷纷劝我说，圆明园没什么景致可看，除了那一堆遗迹外，全都是新建的景观，又大又没意思，北风一吹，站在那什么都没有的“破地方”，感觉特别凄凉，千万不要去，不但浪费时间浪费金钱，搞不好还影响心情。

我听了，将信将疑，思前想后了一番，总觉得毕竟这个“破地方”的存在也是北京、甚至可以说是中国历史上一个非常重要的坐标，去了北京不去圆明园，就等同于去了北京没看长城和故宫一样。无论它再怎么新，好歹也还是个著名的遗迹公园，如果真的放弃，显然会让我心里觉得遗憾。于是，在假期的最后一天，我去了两个著名的公园，一个是风光旖旎的颐和园，一个就是只要一提起它，就会让我心里一阵颤抖的圆明园。

去圆明园的时候，正是雪后不久的一个艳阳高照的下午。从地铁站下来走了没几步，就看见了圆明园的南门——绮春园的宫门，那儿的售票处门口人烟稀少，算上我也不过四五个人而已，与我上午去的颐和园门口游人众多，络绎不绝的情景形成了极大的反差。

想那颐和园的东门口，挂着一块小黑板，黑板上写着每天入园的人数，我去的那天上午，入园的人数是７０００余人，而就在我去的前一天，人数更多，超过了１００００余人，再对比我眼前的圆明园售票处门口，门可罗雀的冷落情景，不禁感触良多。难道人们都因为这里没什么景致可看，都因为这里给人的感觉太过凄凉就都不来了吗？我心里这么默默想着，便买了票，进了园。

历史上的圆明园其实是由三个园组成的，分别是绮春园、畅春园和圆明园。我进的这个宫门处，正是在当年绮春园的故址上。刚入园不久，没走几步，一座当年的残桥便出现在我眼前。雪后初晴，残雪又未及尽化，那些白雪积在石桥的残垣断壁上，阳光一照，发出亮晶晶的反光，那银色的反光明晃晃的，将我的眼睛照得微微眯了起来。向前走了几步，来到残桥的正面，看过说明之后，满心的怅然。

原来这段残桥已经是整个圆明园中唯一保存至今的当年的原物了。想当年，圆明园盛极之时，园中有数百座各式桥梁，而今天，我们能看到的就只剩下这座残破的只有一个多半桥洞的残桥了。在我看来，这残桥的珍贵与那些流失海外的“十二兽首”无甚差别。

对它而言，幸运的是它在经过了那样的摧残与时光的磨砺后，还能依旧挺立在自己当年伫立的地方，向后人描述自己曾经有过的历史。它尽管残破，至少没有远离故土，漂泊海外，直到今天它还与当年园中的各个被湮没的景致在一起，如同历经战火的亲人还能在战后相守在一起一样，它还在自己的家里。

而那些从圆明园中被强盗们劫掠而去的，至今下落不明的众多文物，如果它们是有生命的话，一定会在海外的某个地方默默地呐喊：我要回家，回到生我育我的地方，回到曾经有着我众多兄弟姐妹的家！

对它们而言，或许已经永远没有回归的日期，它们注定了要在海外继续漂泊流浪；对中国人而言，每一件散失在海外的中国文物，背后都有着一个个传奇的故事，那都是一段令中国人感到心酸的往事。追讨从中国散失出去的被劫掠的文物，已经成为任重而道远的历史任务，我们每个国人都有义务和责任去尽心尽力地做好这件事情，为那些流失海外的中国的瑰宝早日回到故土而努力。

走过残桥，继续往前走，看到园子里的确有许多新建的亭台楼阁。要说它们新，没错，它们是新建不久的，但要说它们旧，也不是没有道理，因为它们是建造在当年的遗址之上，自从圆明园遗址公园建成后不久，当年园内建筑遗迹的清理与勘探工作便相继展开，经过数年的努力，当年圆明园四十景的大部分遗址已经被找到，一些湮没在地下多年的地基、沟渠、甚至不少当年的文物都重见天日。

这些年，为了恢复圆明园当年的盛景，国家决定开始有计划的重建部分园林建筑，今天人们看见的那些新建筑，其实就是在这样的背景下修建起来的。当然，凡事总是有它的两面性，新建筑的味道自然是不能与那些古老建筑千百年来所积聚的底蕴相比，这也是无法回避的事实。

一路上除了看到不少新建筑外，当然还见到许多只残留了土包、坑塘和荒地的残迹。那些地方几乎没有什么游人，可以说特意象我一样在这些土包荒地上绕了一圈，凭吊一番的游客确实是凤毛鳞角。

在微微有些寒意的微风吹拂下，我站在这些遗迹面前，望着那几乎会被人当成是普通泥土地的小山包，心中颇为悲凉。

想当年，这里是何等的风光旖旎，这里处处绿荫碧草，假山仙石，想当年，这里的圆明园四十景名动天下，堪称一步一景。武陵□□、曲院风荷、夹镜鸣琴、映水兰香……只要光听这些名字，不用多想，就已经能让人如痴如醉。

这里曾经漫步过数位九五至尊，这里曾经有过无数踩着寸子鞋，手拿丝绢，身穿旗袍的富贵华丽的美妇人婀娜地行走在花丛中。这里曾经有过碧水烟澜，风荷秋月，这里曾经有过欢声笑语，故事传奇，而今天，一切全都烟消云散，只剩下那些遗址故地，只留给后人无尽的想象与感叹，徒增无限伤感。

我曾在书上见到过全套的圆明园四十景，宫廷画师笔下精美绝伦的建筑是何等的壮观，何等的精致，仅仅是看着图画，无须闭上眼睛，我就能想象出当时那种美丽来。金铁木导演的电影纪录片《圆明园》我也看过，用３Ｄ动画做出来的景观复原图据说完整的再现了当年圆明园的盛况。

那些镜头下展现的风景每次看都让我叹为观止！我不知道该用什么样的形容词来形容我用双眼看到的那些画面，如果一切是真的，如果当年的模样真的象这３Ｄ动画里做的一样，那么，我将用我今后的余生来痛恨当年焚烧圆明园的首恶元凶，我将永生也无法原谅他们对圆明园做出的这些令人发指的恶行来！

给我最大震撼和痛心之感的地方就在西洋楼遗址区。还未走进那里，只隔着一条小河向它望去，那一片残垣断壁顿时让我的心为之一紧。我快步朝那里走去，用最快的速度走进了那片土地，一踏进那里，看着满地的雕刻着精美繁复花纹的汉白玉石头构件象被人丢弃的孩子一样扔在地里，任凭风吹雨打，任凭游人踩踏……呼，我必须承认自己是个多愁善感的人，因为看到这样的一幕，我的心就开始颤抖起来。

亲手抚过那些有着美丽雕工的石头，我可以想见当年的盛况可见一斑。有一只残破的西洋风格的石狮子安然地卧在一堆乱石之中，它的身体只残留躯干，四肢已经残缺不全，它的鼻子被削掉了一大块，嘴巴上也缺了一角，原本身为森林之王的气势荡然无存。

但是，它的双目依旧炯炯有神，直视着前方，一如从它自能工巧匠的手中诞生之日那天起，一如它被安放到圆明园那天开始，百余年来，从未曾改变过，将来或许也不会再有任何改变，它是这片充满屈辱的土地上，最忠诚的护卫者，不曾因为园林的辉煌而骄傲，也不曾因为园林的破败而鄙夷，永远对它不离不弃！

还有那些精美的石柱，石础，石栏，我亲手抚过它们的时候，会轻轻地说：

“想当年，你们是何等的美丽，可现在却是这副模样，真的好可惜啊……”

当然，它们不会回答我任何的言语，但是，我却是象能听懂它们的心声一样，感受的到它们的无奈。如果当年亲手雕刻它们的能工巧匠在天有灵的话，会不会万分痛心的看到眼前这样的狼籍？如果当年那些为保清白而在圆明园里投河自尽、以身殉国的大臣、太监、宫女的幽魂还不愿离去，依旧在这里徘徊的话，他们看到眼前这些令人心碎的场景，又会不会潸然落泪呢？

来到十二兽首当年曾经喷出过美丽水柱的大水法面前，看着那几乎看不出原形的建筑，我默然了；来到当年乾隆皇帝为美丽的回族妃子容妃修建的讼经楼前，仅是那几根残留着的石柱就能让我浮想联翩民间故事中那关于“香妃”的传奇；在那曾经种满了荷花的，而今空空如也的荷花池前，遥想志得意满的“十全”皇帝带着心爱的妃子曾在这里驻足观赏……

往事不堪回首，故国月明中……繁华盛世已然灰飞湮灭，然而，那一个个残迹，一个个遗址，却是那些强盗犯下暴行所留下的铁一样的证据，将永世不灭！

带着沉重的心情，我参观了圆明园的展览馆，那玻璃橱窗后安然躺着的出土的琉璃构件，精美的石刻，当然还有那粗壮的被烧得如同黑碳一样的大殿木柱，都在无声地向后人诉说着当年的凄惨场面：

冲天的大火连续燃烧了几天几夜，将黑夜照耀的如同白昼，昔日的万园之园从此消失于世界之上；无数珍宝被贪婪残忍的强盗们悉数抢走，他们把一切能搬走的，能拿的全都塞进了已经被塞得鼓鼓囊囊的口袋，他们又把一切拿不走的，搬不动的珍玩瓷器悉数打碎，破坏殆尽；他们烧毁了无数价值连城，珍贵罕有、艺术水平极高的古画、书法，他们将从明代便流传下来的《永乐大典》连抢带烧，将这部堪称中国历史上最大最全的也是最珍贵的官修百科全书毁得支离破碎……

越看我越不忍，我只觉得自己的心在滴血，我的眼泪开始在眼眶里凝聚，如果世界上真的有穿越时空的工具，我真的想回到过去，回到那个时刻，在那把万恶的火燃烧起来之前，将那些参与纵火的强盗碎尸万断！

巴特勒上校：

您问我对于远征中国的看法。先生您觉得这次远征又体面又高尚；您相当善意地看重我对此的感情。您认为在维多利亚女皇和拿破仑皇帝的双重旗帜下对中国进行的这次远征是英法两国共享的光荣；您想知道我对这次英法取得的胜利能给予多大程度的赞同。

既然您愿意知道我的看法，那我就发表如下：

从前在世界的一方有个奇迹：这个世界奇迹叫圆明园。艺术有两种原则：一种是构思，它产生了欧洲艺术，另一种是想象，它产生了东方艺术。圆明园是属于想象的艺术，巴特农则是构思的艺术。一个近乎超凡的民族利用其想象力能够造出的全部东西都集中在那里。它不象巴特农那样是举世无双的稀有作品，而是想象造出的一个巨大模型，如果想象可以有模型的话。请您想象一种大家不知道是怎样的、而又无法形容的建筑物，就像月宫里的一座建筑物，那就是圆明园……建造这座圆明园足足用了两代人的劳动；它像一座城市那么大，由岁月造成。造给谁？造给人民。因为由岁月建筑的东西都属于人民。凡艺术家、诗人、哲学家都熟悉圆明园，伏尔泰是这么说的。大家都在说：希腊的巴特农，埃及的金字塔，罗马的圆形大剧场，巴黎的圣母院，东方的圆明园。如果人们见不到它，就会梦见它。这是一件令人咋舌的、从未见过的杰作，从神秘的暮色中远远望去就像是耸立在欧洲文明地平线上的一个东方文明的朦胧轮廓。

这个奇迹现在消失了。

一天，两个强盗闯入圆明园，一个掠夺，一个纵火。似乎获得胜利就可以当强盗了；两个胜利者把大肆掠夺圆明园的所得对半分赃。在这一切的所作所为中，隐隐约约见到了埃尔金的名字，这必然使人们回想起巴特农：以前有人对巴特农所干的，现在对圆明园又干了起来，而且干得更彻底、更好，一扫而光。把我们所有大教堂里收藏的宝贝堆在一起，也抵不上这座光辉灿烂的东方博物馆，那里不仅有艺术精品，还有大堆大堆的金银制品。伟大的功勋，喜人的收获。一个胜利者装满了身上所有的口袋，另一个见了，也把一个个保险箱装满。于是，他们手挽手笑着回到欧洲。这就是两个强盗的故事。

我们欧洲人是文明人，中国人在我们眼里是野蛮人，这就是文明对野蛮所干的勾当。

在历史面前，一个强盗叫法兰西，另一个强盗叫英国。但是我抗议。我感谢您给我这个机会让我申明：统治者所犯的罪行并不是被统治者的错误；政府有时是强盗，但人民永远不会作强盗。

法兰西帝国侵占了这次胜利的一半成果；今天，他以一种所有者的天真，炫耀着圆明园里的灿烂古董。我希望，铲除污垢后解放了的法兰西把这些赃物归还给被掠夺过的中国的那一天将会到来。

而现在我看到的，是一次偷盗行为和两个小偷。

先生，这就是我对远征中国的行为所给予的赞同程度。

维克多·雨果

1861年11月25日

我曾不止一次的看过这篇法国大文豪雨果写给法国上尉的那封言辞极为讽刺，但却充满了正义感的信，但是，当我真的站在圆明园的废墟前，再次看到这封信的时候，那种真实感与对我内心的冲击，让早已凝聚在眼眶中的泪水终于再也无法忍住而夺眶而出。

这种感觉是我过去旅游时从来不曾有过的，从来没有。我在来参观圆明园之前，也不曾想到自己会在这里潸然泪下，尽管我知道，这里的风景并不旖旎，给人的感觉一定会是萧瑟与凄清，但是我却没想到，自己会在这片充满了屈辱的土地上，为了一封百余年前先人写的信而百感交集。

我想，倘若我回到了那个火光冲天的时刻，大火随着风势肆虐在那些精美的建筑之上时，火舌所到之处，尽是浓烟与焦黑，我看到那样的一幕，一定会嚎啕大哭，心痛欲死。

我想，我终于能理解那些守园的大臣为什么会在仰天长叹后选择以身殉国，我更能明白那些孱弱的宫女、太监会在面对势力强大的百倍于己的列强时也会拿起武器奋起抵抗的心情；那是一种本能，一种发自内心想要保护它、想要从那些强盗手里夺回尊严，延续自己与它的生命的一种本能！

我想，如果我当时也在现场，我也会成为抵抗者中的一员，哪怕我面对的是黑洞洞的枪口，哪怕我知道自己的反抗是徒劳的，但是我依旧会选择那样做，因为我要让那些强盗们看到，知道，善良的中国人并不是软弱可欺的！

苍天做证，我心可表。圆明园，我曾在你的土地上流下过伤心的泪水，我曾亲手抚摸过你受伤的身躯，我曾在这里追忆过你何其风光的过去……

风流终成过去，辉煌也已消逝，圆明园，或许你永远也不会有机会再将当年的盛世之貌展现在世人面前，或许你只能用无言的沉默来默默记述着属于自己的，属于旧中国屈辱的历史；但是你却用你这身残破在提醒着后人——落后就要挨打！

回到上海后，经常回忆起那日所见所景，又翻看了不少相关的资料与图片，感慨更多，于是在写下这些游记的同时，信手做了一首打油诗以表己心：

圆明四十景无双，春夏秋冬绽华芳。

一朝飞来无端祸，百年残垣自断伤。

白驹过隙岁月稠，沧海桑田复新求。

历历劫难终已过，他朝定现当年由。