第55章（1 / 1）
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马尿
一个终身以啤酒为乐并且造饮辄醉的男人，可以有充分的理由来拒绝“酒鬼”的不良名声，而当他在夜里十点钟以后企图溜出家门与朋友在酒吧会合时，也可以胸有成竹地向妻子辩解说：“我只不过出去和他们喝点啤酒罢了。”
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你干杯，我随意
劝人或逼人干杯是一门语言的艺术，一项乐趣无穷的游说工作，是男人与男人之间的调情。
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考土豆
如果说土豆曾经因为外表和“块茎”的身份而备受东西方人民共同的嘲弄和敌视，那么，土豆在今天仍不能成为中国的主食，完全是传统饮食方式使然。
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粥饭和
穷人食粥是为了求生，富人食粥是为了养生，这正是粥的吊诡。
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大话火锅
每一次在一家火锅店围炉三个小时以上，酒酣耳热之际，我就会不期然地去想，“酱缸”恐怕是一个过时的东西了，现在，无论如何也该轮到了“涮”。
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我们爱这条刺
雅人遇刺，火也是火的，只是这火乃是一种文火，而且也不是明火，这样的火，用金圣叹的话来说，就叫做“恨”，金圣叹总结的“人生三恨”为：“一恨鲥鱼多刺，二恨海棠无香，三恨红楼梦未完。”
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河豚剧毒，却毒不死自己，这件事怪得有点像鼾声如雷者能震醒方圆十米以内的酣睡者却从不吵醒自己一样。
吃河豚
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鸡鸡复鸡鸡
袁枚说：“鸡功臣最，诸菜赖之。”算是代表全体中国人民对鸡做出的高度评价。李笠翁的评价稍逊，但也主张对鸡予以特别的临终关怀，“烹饪之刑，似宜稍宽于鹅鸭。”
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拉灯谈吃
要把吃喝谈好谈透，不管是网上还是床上，欲达至化境，姿态之外，还必须保持一个饥饿或馋痨的状态。
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小心肝
论心，尘世间以人心最为叵测，因为隔着肚皮?鸦论肝，万物中则以鹅肝至为好吃，因为鹅肝裹着脂肪。
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饥之甚为饿
吃饱喝足，即使肉身不在天堂，天堂亦在每一个人的心中?鸦忍饥挨饿，尽管是身强力壮，富贵荣华，也不得不徘徊在地狱入口。
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凤爪你个虾饺
凤爪是对鸡爪子所作的一种麻雀变凤凰式的美化修辞?穴当然，你如果是一个体育爱好者，也大可以把它说成“女足”?雪，不过，据说“凤”这种传说中神圣而高贵的飞禽，其实不过就是野鸡。
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中国杂碎
吃喝之外，我想“杂碎”还可能包括了日常生活里那些不知道有没有意义的只言片语，一些不知道要不要记住的音容笑貌，等等。
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乌鱼子
烤好的乌鱼子，一派咸香之中带着腥甜，一开始感觉有点韧，有点粉，反复咀嚼，口舌之间一方面为渐渐散开的黏稠缭绕，隐约中又能触及鱼子的细腻的粒感，此时此刻，一口金门高粱灌入口中，就什么话也不想说了。
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一直过去的雪糕
随着银匙的移动，雪糕像波浪般优美地卷起，姿态有如一位正在起床的美人，划出了一道可爱的弧线。俯耳过去，又会听到一种沙沙的响声，像狐狸在雪地上踏过。即使是假手于人，一样可以真切地感受到执匙者手部正在遭遇的那番娇弱无力的半推半就。
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一条站起来的鱼
在直立行走的动物看来，一天到晚游泳的鱼总是一天到晚都站着的，而盘子里的鱼，却永远是安详地平躺在那里，让围坐四周的食客看起来就像一群守灵者。
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中国人自己的西餐
当中式西餐生成了自己的话语，自己的表达方式和自己的价值观，当“中国人自己的西餐”变成中国人自身历史的一个组成部分，它于是就获得了自行发言自行评价的权威。
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比如美食家
兔子是动物里的首席美食家，这是因为他们的口腔里生长着一万七千个味蕾，比人类还多出将近一倍。不过这种天赋除了娱乐了兔子自己，使其成为最挑食的动物并且也是最容易被饿死的动物之外，基本上没有任何意义。
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冰室
二十世纪八十年代以前，“光明牌”系列雪糕曾经是“住在上海的一百个理由”之一，不过四分钱一支的赤豆棒冰和八分钱一支的奶油雪糕，也多是当街吃掉，惟有那四毛四分的中冰砖——事实能称得上“雪糕”的也只有此“砖”——才会兴高采烈地捧回家中慢慢享用。
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我们爱乳鸽
以怡情养性为内涵及以“和平、圣洁”为标志的两种“鸽文化”，其实都不属于汉族的文化传统。
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吃你个头
吃头最大的问题在于被吃之头残留在面部的“表情”，那是“他”在临终前的表情。受死时的心跳加快、肌肉收缩、血液浓度的增高以及肾上腺素的急速分泌，这一切都发生在肌肉和内脏，吃是吃不出来的，惟独写在脸上的神情，那眼神，嘴角，直面着我们惨淡的人生。
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忍见其生，不忍见其熟
把生米煮成熟饭，似乎是一种与生俱来的冲动。事实上，从享受到健康，熟食的好处不一而足……
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完全充血的牛排
罗兰·巴特揭示了牛排的原代码：“属于欢乐的神话，它是肉的精华和肉的纯粹形态。牛排的优越，显然来自它的假性生肉性质。在牛排中，血是看得见的、自然的、紧密的……完全充血是牛排的论点。”
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打一个饱嗝
如果世上的一切快乐在告一段落时不得不弄出一点动静的话，我希望那会是一声饱嗝。
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自助餐全攻略
自助餐就像唱片，琳琅满目之中，总有一到两项“主打”，或曰“亮点”。
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美味手指
每一个婴儿都会无师自通地以哭号来向父母要吃要喝，但是，此等嗟来之食虽然可以活命，毕竟比不上自己的手指那么美味、那么方便、那么自主。奶也好，糊也罢，没有什么食品比得上这顿举手之劳的超级自助餐。
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曲水流觞
据说始创回转寿司并且在全日本开创第一家回转寿司店的，是一位中国侨民。
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吃而不喝则罔
我曾尝试这样说服自己：中国菜肴本身的搭配已够复杂，够好吃了，实在无需酒助，抑或，中国白酒太好喝，太有个性，用以佐餐大不敬也。但转念一想，既如此，各自精彩就好，又何苦要形影不离地互相摧残?芽
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享受独自进食
世人皆为“天下无不散”而难过，不聚或“不如”更是消极。这种处境，使一个人吃饭成为必须学习的技能，聚也一人，散也一人，聚散都无语。
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食色
无论如何，颜色是造物的安排，多彩是饮食的正道。
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放下你的筷子
让举起的筷子，在嘴和饭桌之间做突然的中途停顿，而不是轻易地就扣于桌面之上，与此同时，脸色亦不可骤变，而宜保持一种凝滞的胶着状态，此乃“扣筷”的最高境界。
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傻瓜泡面指南
方便面的种类五花八门，味道却大同小异，此外，独孤一泡之外，烹饪上别无他途。是故，有好事者遂反其道而行之，即把“方便”变成“不太方便”，于黑暗中摸索出方便面的另类吃法。
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人为什么要吃野味
人类在不断驯养野生动物的同时，也逐渐把自己由野人驯化为“文明人”。故“野生动物”在某种意义上并不存在，只是一个异化的概念。
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论烤鸭与烧鹅之优劣
日常生活的经验告诉我们：越是相似的事物，就越值得比较。而在烤鸭和烧鹅之间进行?穴或曰强行?雪比较的目的，乃是为了证明烤鸭与烧鹅之优劣，原来并不在于好吃不好吃。
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谁把你的长发吃了
一个广州人在大年三十心满意足地把一团发菜塞进口中，沙尘暴就迫使一个正在户外的北京人一边讲话一边“呸呸”地吐出嘴里的沙土。
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求诸野
一般来讲，把野菜“像食菜那么食”地大规模进食行为，在中国历史上基本不出两种情况：第一，饥荒；第二，赌气。
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搭台
在各种公共场所与陌生人做亲密接触的机会其实比比皆是，即使是无需搭台的餐厅，邻桌的谈话有时也会互相干扰。只是当陌生人一旦被搭在同一张台上，“台”就在顷刻间自动生成了一种关系和一层意义，在饮食男女的意义上，餐桌相当于床，卧榻之旁岂容他人鼾睡！
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飞砂走奶
饭馆的文体另有特殊性，即书面与口头的大相径庭。印在餐谱上的，尽可能美，恨不得是骈体文；一旦读将出来，却尽可能粗略，强调的是效率。
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美味修辞
只有在追忆中，汉字才有慢慢滋生出美味的可能，而且是极其缥缈的，属于“色香味”之外的另一个感受系统，直接用来“配菜”，往往不能收效，反而大煞风景。
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清汤炖出狮子头
夸名是中国饮食文化的拿手好戏，狮子头是最成功的夸名。不仅以其“形似”和肉感体现了完美的现实主义精神，更在此基础上完成了向魔幻现实主义的飞跃。
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广州话饮食词典
西关的“凤凰奶糊”就是“甜到漏”代表性食品。不管是白天黑夜，从第十甫步行街两旁的每一扇门缝里“漏”出来的味道，都有无尽的甜腻。
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暴力饮食
食物的暴力品质若比之于疯癫，同样会像福柯所说的那样，不可能发现在蛮荒状态，只能存在于社会之中。